Мода, пожалуй, является формой промышленного дизайна, наиболее способной напрямую обращаться к эмоциям. Показы мод, хотя они редко длятся более нескольких минут, представляют собой тщательно продуманные события – от приглашения до саундтрека – призванные передать многоуровневый смысл. Они объединяют роли социального ритуала, медиа-перформанса и эстетического высказывания в одном жесте. Полное произведение искусства – если позаимствовать идею Вагнера о Gesamtkunstwerk – в котором архитектура, сценография, звук, хореография и объекты объединяются, чтобы создать единый опыт. С подиумом. Музей дизайна Vitra «Искусство показа мод» (18.10.2025 – 15.02.2026) предлагает обширное исследование показа мод как языка, от его зарождения в начале двадцатого века до наших дней.
1. Начало ХХ века: истоки модного показа
В зале открытия представлены фотографии, видеоклипы и архивные материалы, документирующие зарождение дефиле как формы презентации. От салонов Чарльза Фредерика Уорта и Поля Пуаре до импровизированных подиумов в американских универмагах или на трансатлантических лайнерах, мода начинает покидать свою частную сферу. Среди наиболее ярких моментов — манекены из Театра де ла Мод — передвижной выставки, организованной в 1945 году с целью возрождения французской моды после войны, — и оригинальные кадры фильмов о показах Balenciaga 1960-х годов.
2. Prêt-à-porter и город
Во втором разделе прослеживается трансформация модного показа в городской феномен. В 1950-е и 1960-е годы, по мере распространения прет-а-порте, мода совмещается с субкультурами и темпом столичной жизни. Курреж и Пако Рабанн экспериментируют с материалами и механизмами, а Кензо превращает подиум в праздник. Версальская битва 1973 года знаменует собой решающий момент: подъем американской моды и появление нового коллективного воображения. Черные модели, в том числе Пэт Кливленд, переопределяют само представление об элегантности.
3. Показ мод как медиа-событие
К 1990-м годам показ мод становится мировой ареной. Опираясь на мощные промышленные группы, дома моды инвестируют в постановки театрального масштаба. Для Chanel Карл Лагерфельд превращает Гран-Пале в супермаркет, площадку для запуска ракеты, городской бульвар. В то же время такие дизайнеры, как Александр МакКуин, Мартин Маржела и Виктор и Рольф, идут противоположными путями: промышленные роботы, раскрашивающие платья в реальном времени, выступления в заброшенных помещениях, тела, наложенные слоями в ритуальной последовательности. Показ мод становится лабораторией формы и размышлений – над телом, зрелищем, самим потреблением.
4. Показ мод в эпоху гиперподключенности
Последняя комната превращается в настоящее, когда показ мод плавно перемещается между физическим и виртуальным мирами. Пандемия 2020 года ускоряет эксперименты с цифровыми форматами: Dior представляет миниатюрную коллекцию в кукольном домике, Loewe отправляет шоу в коробке, Balenciaga входит в мир Симпсонов. В то же время подиум приобретает политическое и социальное значение: Рик Оуэнс заставляет женщин буквально носить на себе других женщин, Алессандро Микеле (для Gucci) ссылается на «Манифест киборга» Донны Харауэй, а Баленсиага ставит под сомнение идеалы красоты посредством протезирования лица. Многолетнее сотрудничество Prada и студии OMA Рема Колхаса является примером глубокой связи между модой и архитектурой.
Несмотря на скорость и охват цифровой коммуникации, выставка подчеркивает, что показ мод сохраняет свою силу как прямой, воплощенный опыт – момент, в котором образ и присутствие совпадают, а человеческое тело снова становится центром общего повествования.