CatwaIk, Искусство показа мод — © Vitra Design Museum, графический дизайн Haller Brun на основе © Bureau Betak, фото Мари Лор Дютель, Ив Сен-Лоран, Осень-Зима 2020
Мода, пожалуй, является формой промышленного дизайна, наиболее способной напрямую обращаться к эмоциям. Показы мод, хотя они редко длятся более нескольких минут, представляют собой тщательно продуманные события – от приглашения до саундтрека – призванные передать многоуровневый смысл. Они объединяют роли социального ритуала, медиа-перформанса и эстетического высказывания в одном жесте. Полное произведение искусства – если позаимствовать идею Вагнера о Gesamtkunstwerk – в котором архитектура, сценография, звук, хореография и объекты объединяются, чтобы создать единый опыт. С подиумом. Музей дизайна Vitra «Искусство показа мод» (18.10.2025 – 15.02.2026) предлагает обширное исследование показа мод как языка, от его зарождения в начале двадцатого века до наших дней.
Парад манекенов Поля Пуаре в его саду в Париже, 1910 год © Jean Sébastien Baschet L’Illustration – Фото © Henri Manuel
1. Начало ХХ века: истоки модного показа
В зале открытия представлены фотографии, видеоклипы и архивные материалы, документирующие зарождение дефиле как формы презентации. От салонов Чарльза Фредерика Уорта и Поля Пуаре до импровизированных подиумов в американских универмагах или на трансатлантических лайнерах, мода начинает покидать свою частную сферу. Среди наиболее ярких моментов — манекены из Театра де ла Мод — передвижной выставки, организованной в 1945 году с целью возрождения французской моды после войны, — и оригинальные кадры фильмов о показах Balenciaga 1960-х годов.
Кадр из фильма «Кто ты, Полли Маггу?» (1966)
2. Prêt-à-porter и город
Во втором разделе прослеживается трансформация модного показа в городской феномен. В 1950-е и 1960-е годы, по мере распространения прет-а-порте, мода совмещается с субкультурами и темпом столичной жизни. Курреж и Пако Рабанн экспериментируют с материалами и механизмами, а Кензо превращает подиум в праздник. Версальская битва 1973 года знаменует собой решающий момент: подъем американской моды и появление нового коллективного воображения. Черные модели, в том числе Пэт Кливленд, переопределяют само представление об элегантности.
CHANEL, Ready-to-Wear, осень/зима 2017/18, Фото © Helmut Fricke / VG Bild-Kunst Bonn, 2025
3. Показ мод как медиа-событие
К 1990-м годам показ мод становится мировой ареной. Опираясь на мощные промышленные группы, дома моды инвестируют в постановки театрального масштаба. Для Chanel Карл Лагерфельд превращает Гран-Пале в супермаркет, площадку для запуска ракеты, городской бульвар. В то же время такие дизайнеры, как Александр МакКуин, Мартин Маржела и Виктор и Рольф, идут противоположными путями: промышленные роботы, раскрашивающие платья в реальном времени, выступления в заброшенных помещениях, тела, наложенные слоями в ритуальной последовательности. Показ мод становится лабораторией формы и размышлений – над телом, зрелищем, самим потреблением.
Александр МакКуин, Ready-to-Wear весна-лето 1999, «№ 13», фото © Robert Fairer
4. Показ мод в эпоху гиперподключенности
Последняя комната превращается в настоящее, когда показ мод плавно перемещается между физическим и виртуальным мирами. Пандемия 2020 года ускоряет эксперименты с цифровыми форматами: Dior представляет миниатюрную коллекцию в кукольном домике, Loewe отправляет шоу в коробке, Balenciaga входит в мир Симпсонов. В то же время подиум приобретает политическое и социальное значение: Рик Оуэнс заставляет женщин буквально носить на себе других женщин, Алессандро Микеле (для Gucci) ссылается на «Манифест киборга» Донны Харауэй, а Баленсиага ставит под сомнение идеалы красоты посредством протезирования лица. Многолетнее сотрудничество Prada и студии OMA Рема Колхаса является примером глубокой связи между модой и архитектурой.
Александр МакКуин, Ready-to-Wear, осень/зима 2006:07, «Вдовы Каллодена», с голограммой Кейт Мосс, © Helmut Fricke / VG Bild-Kunst Bonn, 2025
Несмотря на скорость и охват цифровой коммуникации, выставка подчеркивает, что показ мод сохраняет свою силу как прямой, воплощенный опыт – момент, в котором образ и присутствие совпадают, а человеческое тело снова становится центром общего повествования.
